Общие принципы утепления помещений «изнутри». В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому всё чаще возникают вопросы, касающиеся утепления: Чем и как лучше утеплить балкон и эркер? Как утеплить балкон, я выношу туда батарею. В наличии есть Урса, фольгоизолон, фольга. В какой последовательности их укладывать на полу, стенах и потолке? и т.д.
Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене балкона какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утеплённой балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берётся. Соберёшь её, а она через некоторое время опять натекает. Количество появляющейся воды будет больше в более суровую зиму и там, где балкон соединён с кухней, а не с жилой комнатой. Ещё сильнее усугубляют ситуацию с высокой влажностью и новые пластиковые окна, установленные в квартире и в остеклении самого балкона.
Причиной всех этих бед является элементарное незнание законов физики или же пренебрежение ими. Поскольку законы физики носят объективный характер, то есть действуют независимо от нашей воли и сознания, то и вода будет появляться тоже всегда, если не предпринять некоторых мер.
Дело в том, что по законам физики «шуба» должна быть снаружи, то есть утепление должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона (или стена в здании) переходит в зону положительных температур (рис. 1а), и вся многослойная конструкция с утеплителем «работает» надёжно без ухудшения теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления балкона были применены «правильные» материалы, комфортность проживания в таком жилище возрастает, а температура воздуха в помещении существенно повышается. Если в квартире стоит счётчик тепла и регулятор температуры, то скоро станет заметно, что за отопление в квартире стали платить меньше.
Такие «правильные» материалы объединены в систему утепления фасадов Сeresit производства немецкого концерна Henkel. Эта система предусматривает: приклеивание утеплителя (минераловатного или пенополистирольного), его дополнительное механическое крепление дюбелями, устройство поверх слоя утеплителя защитного слоя, армированного стеклосеткой, и нанесение декоративной штукатурки. Все материалы подобраны таким образом, что паропроницаемость материалов этой многослойной конструкции возрастает в направлении от внутренней поверхности стены к наружной. Это исключает вероятность накопления конденсата в любой точке многослойной ограждающей конструкции.
Общие принципы утепления помещений «изнутри». В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому всё чаще возникают вопросы, касающиеся утепления: Чем и как лучше утеплить балкон и эркер? Как утеплить балкон, я выношу туда батарею. В наличии есть Урса, фольгоизолон, фольга. В какой последовательности их укладывать на полу, стенах и потолке? и т.д.
Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существовавшее ограждение балкона в область отрицательных температур (см. рис. 1б). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходя через слой утеплителя, «упираются» в более плотный (чем утеплитель) слой конструкционной части стены. Естественно пар конденсируется на холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.
Такая ситуация приводит к тому, что через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и плотная часть ограждения намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства, а кирпичное или бетонное ограждение, находясь в зоне отрицательных температур, может разрушиться от морозной деструкции. Постепенное накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своём объёме, и она начинает вытекать из стены. Это как раз та вода, которая уже не удерживается в толще утеплителя и вытекает из него. Даже если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появилась плесень, грибок. Создаётся ситуация, когда утепление балкона было осуществлено, но его как бы и нет.
Однако заставить утеплитель работать на полную мощь можно, исключив возможность попадания в него влаги. С этой целью на пути движения влаги из воздуха помещения необходимо установить паробарьер (рис. 2). С этой ролью отлично может справиться обычная полиэтиленовая плёнка или фольга. При утеплении изнутри последовательность слоёв, независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок), должна быть такой, как это указано на рис. 2.
Также необходимо учитывать, что вся поверхность ограждающей конструкции с плёнкой в качестве паробарьера перестаёт пропускать пар и уже не «дышит». Поэтому может потребоваться устройство дополнительного вентилирования (увеличение кратности воздухообмена), в противном случае влажность в помещении может возрастать выше предела комфортности. Чем выше доля «недышащей» поверхности, тем больше должна быть кратность воздухообмена. Особенно актуален этот момент, когда балкон соединяют с кухней. Помимо испарения влаги при приготовлении пищи, большое количество влаги образуется и при сгорании газа в плите (если, конечно, она не электрическая).
Дополнительное вентилирование при утеплении балконов изнутри имеет одно негативное свойство — воздух из квартиры выходит влажный, но тёплый, а входит менее влажный, но холодный (!). С этим приходится мириться, т.к. это своеобразная плата за попытку обойти законы физики.
Частично снизить влажность воздуха в помещении может материал обшивки. Понятно, что это должен быть материал с хорошей адсорбирующей способностью (адсорбция — способность материалов поглощать газы, пары или жидкости своей поверхностью). Выполнить эту функцию способен гипсокартон, который при необходимости отдаёт влагу обратно в воздух. Естественно, что чем больше толщина гипсокартона, тем больше он может адсорбировать влаги из воздуха. Поэтому для обшивки балкона лучше применить 2 листа гипсокартона толщиной по 12,5 мм.
Однако следует помнить, что у любого материала есть предел, поэтому гипсокартон не в состоянии поглотить всю избыточную влагу из воздуха и дополнительное вентилирование квартиры, скорее всего, всё-таки потребуется. Каким оно должно быть, сможет ответить только специалист по вопросам вентилирования после учёта всех факторов. Чётких готовых, единых для всех рекомендаций по этому вопросу просто не может быть.
Утепление, вариант первый. Прежде чем описывать сам процесс, давайте разберемся, что же необходимо теплоизолировать? Если вы проживаете в холодных широтах и хотите получить высокие результаты от проделанной работы, тогда теплоизоляционный материал необходимо установить на парапет, пол, потолок и все стены, в том числе и те, которые примыкают к основным комнатам. Даже, несмотря на утепление выше/ниже расположенных и соседних балконов, поперечные края плит будут выступать на улицу и являться хорошими мостиками для распространения холода.
Основной характеристикой теплоизоляционного материала является коэффициент теплопроводности или же просто теплопроводность, который показывает, насколько хорошо может удерживать тепло тот или иной материал. Единица измерения – Вт/(м*К) или же Вт/(м*С). Так как теплопроводность показывает лишь свойства материала, в конечном итоге результат будет зависить и от толщины выбранного утеплителя. Учитывая жесткий рынок конкуренции, коэффициент теплопроводности современных теплоизоляционных материалов примерно одинаков и находится на уровне 0,03-0,04 Вт/(м*C). Соответственно, чем меньше теплопроводность и большая толщина материала, тем более высокие результаты утепления помещения можно получить.
Какой бы низкой не была теплопроводность одежды, наверное, все знают, что при намокании под дождем она очень сильно изменяется, причем далеко не в «теплую» сторону. То же самое может происходить и с теплоизоляционными материалами. Откуда же может появиться вода? Давайте рассмотрим пример, когда влажный воздух с кухни проникает сквозь теплоизоляционный материал. При приближении к холодной стене температура будет постоянно снижаться и, в конце концов, воздух может настолько охладиться, что содержащийся в нем пар начнет конденсироваться. В физическом мире это называют «точкой росы», а в реальном – потеками воды или же конденсатом. Учитывая, что температура на улице постоянно изменяется, финишная отделка балкона может начать то промерзать, то оттаивать, в результате чего на ней может появиться грибок, и тогда без значительных переделок уже не обойтись.
Для борьбы с этим явлением в строительном мире применяется достаточно много способов. Так, например, на стенах лоджии можно выложить более массивный слой теплоизоляционного материала, который будет смещать точку росы от границ финишной отделки. Также здесь возможно применение материалов, не накапливающих влагу, ну и, конечно же, качественная гидро/пароизоляция.
Сейчас на рынке можно найти достаточно большое количество теплоизоляционных материалов, но благодаря отличным теплосберегающим свойствам, низкой гигроскопичности и высокой прочности для утепления балконов очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол: FIBRAN ECO (ФИБРАН ЭКО), URSA XPS, ТЕХНОПЛЕКС, STYROFOAM, ПЕНОПЛЕКС и т.д. Довольно распространенно применение и других видов пенопласта: ПСБ-С35, ПСБ-С50 и т.д. Конечно, в отличие от экструдированного пенополистирола они не так долговечны и имеют более скромные теплоизоляционные свойства, тем не менее низкая стоимость этих материалов делает их доступными самым широким массам.
Еще одним материалом, применяющимся при утеплении лоджий и балконов, является минеральная вата: ISOVER, Knauf, Rockwool и т.д. Правда, учитывая ее значительную эластичность, укладку нужно будет производить в пространство между деревянными брусками, так как применение на балконах различных строительных штукатурок и стяжек не всегда возможно по причине их большого веса.
Так как для утепления балкона довольно хорошо подходит экструдированный пенополистирол, то о нем мы и поговорим в первую очередь. Сам материал в большинстве случаев поставляется листами размерами 120х60 см толщиной от 2 до 10 см и с виду похож на обычный пенопласт, так как собственно и является одним из его видов. В случае если планируется объединение лоджии с другими комнатами, толщина материала должна быть около 40-80 мм. При облегченном варианте утепления толщина может составлять 20-40 мм.
Работы по укладке материала обычно начинают с пола. Хотя это, конечно, не является стандартом, тем не менее, позволяет избежать появления нежелательных щелей, в случае если угол между стенами не равняется 90 градусов. Конечно же, если в полах содержатся крупные неровности или отсутствует их горизонтальность, то для начала придется выполнить работы по их выравниванию.
Крепление плит полистирола может осуществляться двумя разными способами:
- клеевым;
- при помощи дюбелей.
В случае выбора клея необходимо убедиться, чтобы он был совместим с полистиролом, так как некоторые виды могут его разъедать. К примеру можно взять ATLAS STOPTER K-20, Крепс ППС, Ceresit СТ 85, Эмфиколь 225, ИЗОЛЕМФИ 3104/11 и т.д.
Клей наносится по периметру плиты при помощи зубчатого шпателя полосой ~5 см. Чтобы при установке клей не выдавливался на стыки плит, при нанесении от края листа обычно отступают несколько сантиметров. По оставшейся площади на стороне приклеивания необходимо нанести еще 5-10 «точек» клея.
Во втором способе крепления необходимо выбирать специальные дюбеля с большой шляпкой. В широких народных массах такой дюбель можно найти еще и под названием «гриб».
В зависимости от толщины теплоизоляции, типа дюбеля и материала стены применяются дюбеля различных размеров. Учитывая, что при покупке теплоизоляционного материала вы без труда сможете приобрести и все дополнительные комплектующие, то здесь же с продавцом можно проконсультироваться и по поводу необходимых размеров. В общем случае для крепления 40 мм утеплителя к бетонной кладке, кирпичу или пеноблоку понадобятся дюбеля с пластиковым гвоздем диаметром 10 мм и длиной 90 мм (10/90), при толщине утеплителя в 60 мм – 10/110 мм, 70 – 10/120 мм. При этом количество точек крепления на 1 кв.м. теплоизоляции должно составлять 5-7 шт.
Несмотря на то, что крепление может осуществляться двумя разными способами, на практике обычно используется их комбинация. Сначала на теплоизоляцию наносится клеевой состав, после чего лист тщательно прижимается к стене, а потом при помощи дрели высверливаются необходимые отверстия, куда вставляют дюбеля и фиксируются при помощи пластиковых гвоздей, шурупов и т.д.
Разрезание пенополистирола может осуществляться обычной ножовкой или даже острым ножом, а укладка отдельных листов осуществляется в шахматном порядке. Все стыки между стеной и теплоизоляцией обрабатываются монтажной пеной. Учитывая, что дозировку в случае обычных баллонов осуществлять достаточно проблематично, лучшим вариантом будет приобретение специального пистолета, который гораздо удобней в эксплуатации и позволяет сэкономить значительное количество материала. При выборе пены нужно выбирать модели, не содержащие толуола, разрушающего экструдированный пенополистирол. Обычно он содержится в зимних или универсальных пенах, поэтому стоит обратить свое внимание именно на летние модели.
Аналогичным образом, опять-таки с заделкой всех примыкающих по углам швов производится укладка теплоизоляции по потолку и стенам помещения.
Когда все готово, сверху слоя пенополистирола укладывается второй слой фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 3-10 мм, который служит как слоем пароизоляции, так и дополнительным утеплителем. Этот материал продается в рулонах шириной 90-120 см и выпускается большим количеством производителей под разными именами: ПЕНОФОЛ, ИЗОЛОН, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОФЛЕКС и т.д.
Крепление этого слоя осуществляется при помощи полиуретанового клея совместимого с обоими теплоизоляционными материалами. При этом материал укладывается «встык», который впоследствии заклеивается строительным скотчем. В связи с тем, что в углах балкона могут появляться мостики холода, стыковать соседние листы лучше всего на стенах, отступая от углов небольшое расстояние. Также нужно помнить, что от качества выполненной работы будет зависеть пароизоляции утеплителя.
После того как утепление балкона готово, можно приступать к финишной отделке балкона и начинать работу нужно опять-таки с пола. Так как дерево является отличным теплосберегающим материалом, то на слой утеплителя в качестве лаг можно установить два или три 50 мм сосновых бруска с шагом ~50 см, на которые сверху прибивается шпунтованная доска толщиной 30-50 мм.
Для стен опять же лучше применять материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянная вагонка будет здесь как нельзя кстати. Также подойдет влагостойкий гипсокартон, который впоследствии может быть окрашен или оклеен, или качественные ПВХ панели, которые мужественно и стойко смогут перенести все палящие солнечные дни. В качестве крепления финишной отделки используют деревянные бруски, которые крепятся сверху слоя теплоизоляции. Единственное отличие при установке гипсокартона – это замена металлических профилей на деревянные бруски, так как они могут стать причиной появления конденсата.
Обрешетка крепится на стенах балконов при помощи шурупов и дюбелей, которые устанавливаются непосредственно в бетонное или кирпичное основание. При этом строительным уровнем нужно постоянно контролировать горизонтальность или вертикальность бруска. Если вы планируете создать широкие подоконники или же какие-либо полочки, то здесь снова же придет на помощь скелет из деревянных брусков.
Несмотря на то, что такое крепление занимает часть полезной площади, у него есть и довольно неплохие плюсы. Воздушная прослойка, находящаяся за финишным покрытием, уменьшает потери тепла. Кроме того, здесь может быть также уложен дополнительный слой теплоизоляции.
После того как бруски установлены, к ним крепится гипсокартон или деревянная вагонка. Правда, на этом этапе существует одна небольшая деталь под названием электропроводка. Если вы планируете провести на балкон электричество, то провода должны располагаться под финишным покрытием. Учитывая, что бруски могут этому помешать, этот вопрос, конечно же, нужно решить заранее.
Утепление, вариант второй. Вышеописанный способ позволяет получить довольно высокие результаты, тем не менее, у него есть ряд минусов. Во-первых, значительное количество материалов приведет к довольно большим финансовым расходам. А во-вторых, такой вид утепления занимает довольно значительное пространство. Учитывая эти факторы, найдется значительно количество людей, которые решать пойти по более скромному варианту утепления балконов.
Каким же образом оно может быть осуществлено? Без остекления, заделки швов и выравнивания пола никуда, поэтому эти шаги по-прежнему остаются в силе. В качестве же утеплителя на рынке можно найти довольно значительное количество материалов по приемлемым для себя ценам. Это может быть минеральная вата, различные виды пенопласта, вспененный полиэтилен и т.д.
Предположим, на сей раз в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата толщиной 50-100 мм, которая довольно сильно подвержена воздействию влаги. Поэтому первым слоем, который необходимо расположить на бетонном основании является гидроизоляция. На стены при помощи горячего фена можно приклеить рубероид, либо воспользоваться гидроизоляционными полиэтиленовыми пленками.
Сверху гидроизоляционного слоя крепится обрешетка из деревянных брусков, на которые будет крепиться финишная отделка. К примеру, для деревянной вагонки это будут горизонтальные бруски, имеющие такую же толщину, как и теплоизоляционный материал. Затем в каркас из брусков укладывают теплоизоляционный материал. Здесь нужно помнить, что минеральная вата, особенно низкой плотности может с течением времени давать усадку, поэтому размеры нарезанных листов должны быть немного больше размеров полости брусчатого каркаса.
Когда все уложено, сверху к брускам при помощи степлера пристреливается пароизоляционная пленка, после чего прибивается финишное покрытие из деревянной вагонки или ПВХ панелей.
Конечно, такой способ утепления балконов обойдется дешевле предыдущего и будет занимать гораздо меньшее пространство, но чудес на свете не бывает. Во-первых, бруски и теплоизоляционный материал будут иметь различные свойства, потому мостики холода обязательно где-нибудь появятся. Во-вторых, минеральная вата является довольно эластичным материалом, поэтому запенивание швов будет не такой уж и эффективной работой. Так как в случае слишком низкой наружной температуры при таком способе утепления возможно образование конденсата, все деревянные бруски необходимо обработать антисептиком, который будет препятствовать гниению и появлению грибка. Учитывая довольно большое количество возможных проблем, такой способ утепления балконов подойдет далеко не каждому, поэтому будет ли выигрыш от такой экономии, решать придется индивидуально. С другой стороны в случаях, когда балкон не сможет вынести большую нагрузку, такой способ утепления подойдет как нельзя кстати.
В качестве золотой середины можно рассмотреть первый способ утепления с применением материалов различной толщины. К примеру, на примыкающие к утепленной лоджии соседние стены положить теплоизоляционный материал меньший по толщине, чем на парапет и отказаться от утепления стены примыкающей к комнатам.
Итоги
Учитывая, что остекление небольшого балкона обойдется примерно в 500$ и еще около 300-500$ может уйти на утепление и отделку балкона при работе, конечно же, собственными силами, в итоге получается не такая уж и большая цена, за дополнительное помещение, которое вполне может использоваться как уютная комната. Поэтому на вопрос «Утеплять или не утеплять балкон?» отвечать в большинстве случаев нужно, конечно же, положительно. Выполнив утепление балкона, приступаем к - утепление стен квартиры.